Region andyjski, pierwszy przystanek nowego sezonu On the Road

Region Andów, u podnóża Kordyliery, to raj z niektórymi miastami i miasteczkami co oni dzielą Chubut i Rio Negro.

To także miejsce eksploracji i odkryć: godziny jazdy konnej zabierają nas do Cajon del Azul, ukryte miejsce, wśród bajkowego lasu, przez który przepływa najbardziej krystaliczna woda, jaką można sobie wyobrazić. Także możesz poruszać się po rzece Manso Ma jednak bystrza, które zamieniają przejażdżkę w ciekawe i zabawne przeżycie adrenalinowe.

ten Shire to także sad, gdzie dzięki hojności ziemi oraz wytrwałej i pomysłowej pracy sąsiadów można znaleźć niewyobrażalne rzeczy, takie jak destylarnia whisky, czyli napój typowo szkocki, ale całkowicie argentyński, oraz chwalony przez samych Szkotów. A między innymi latanie z drzewa na drzewo, jak w starych filmach Tarzana, czy jak ptaki: cudowne uczucie pokonania strachu przed pustką, dobrze chronione i przy ścisłych przepisach bezpieczeństwa.

ten Region Andów to przede wszystkim przyjemność dla zmysłów… Bo jeśli pojedziesz na przykład do El Hoyo, możesz zgubić się w pięknym, największym labiryncie w Argentynie, zrobionym z wielkim talentem i pazurem przez dwóch moich przyjaciół. Dlatego cały Region Andów to niezapomniana podróż.

Przeczytaj także: „Z podróżowania uczyniłem sposób na życie”: Mario Markic opowiada tajniki nowego sezonu „W drodze”

Rafting na rzece Manso

Jesteśmy w Dolina rzeki Manso, godzinę od El Bolsón. Czeka na nas rzeka, krystaliczna i spokojna. Już ubrany w kamizelkę ratunkową, piankę i kask.

Dzień jest pogodny, brzeg kamienisty, woda czysta i bogata. Na brzegu typowa krzątanina grupy ludzi, którzy mają przeżyć bezprecedensowe przeżycie.

Wszyscy zebrani, dopasowując nasz sprzęt, w kaskach, kamizelkach, kombinezonach gumowych, w środku żółte wiosła, kajaki i oczywiście porady najbardziej doświadczonych.

Już płyniemy w dół rzeki. Między kamieniami i skałami, na łasce prądu. To doświadczenie, jak mi powiedział Jorge Szwarcnabel, z Agencja klasy 42, który zaprosił mnie na rafting, zaczął się nieco ponad dwadzieścia lat temu.

Ismael, nasz sternik, żyje dając wskazówki, jak bezpiecznie przejść przez kaskady. Ale obawa pojawia się, gdy tylko obserwuje się na wprost wzburzone wody… I to prawda. Rafting na Manso to prawdziwa uczta dla oczu.

Z powietrza, naszym dronem, jak w linii prostej, widać czystość wód i kamieniste koryto rzeki. I praca wioślarzy w bystrzach.

Rzeka płynie w kierunku Chile, by spłynąć do Pacyfiku, podczas gdy z jednej strony, a z drugiej strony podziwia się las, który rozlewa się po brzegach. Jest cudowny letni poranek.

Grupa lubi z powodzeniem pokonywać bystrza, za każdym razem, gdy to się dzieje, czuje się jak bohater filmu przygodowego. Wszyscy podnieśliśmy wiosła w małym zwycięstwie. A tu jedziemy w jedno z najpiękniejszych miejsc w Argentynie, które nie na darmo jest parkiem narodowym.

Na przejściu są przerwy. Czasem tylko po to, żeby załoga się ochłodziła. Miejsca jak rozlewiska, wyspy na środku rzeki, aby naładować baterie, robić zdjęcia, odwiedzać jaskinie. To jest trudna geografia, z kamieniami i powalonymi drzewami i próba pływania jest dla mnie czymś niemożliwym, ponieważ nigdy nie mogłem nauczyć się pływać. Ale jadę tam i z powrotem, jak mogę, dla zabawy wszystkich i kontynuujemy naszą nawigację.

Po każdym warcie sternik każe podnieść wiosła, bo nadchodzi rozlewisko. I czas na zdjęcia.

Flisactwo ma urok pewnego dramatu że w takich rzekach tak nie jest, ale jednocześnie stanowi piękny spacer i bezpośredni kontakt z najdzikszą przyrodą. ORAZ będziemy mieć piękną pamięć: letnia przygoda, z której zaczerpniemy wrażenia równie pyszne jak kamienne łoże, które pozwoliło nam zobaczyć koryto rzeki Manso i kilka prób pływania.

Daszek

Muszę przyznać, że najpierw idzie się z pewną niechęcią, z pewnym lękiem przed tyrolką lub baldachimem, ale z pewnością, o ile otrzymana ekspresowa edukacja jest odpowiednia. Jeden puszcza i kończy się graniem w Spider-Mana wiszącego nad pustką, a w każdym razie Rambo, zdrapującego prześladowania Wietnamczyków. Patrząc na mnie, można by pomyśleć, że to łatwe. Nie było tak źle, przynajmniej na początku.

Tak się zaczęło. Jestem w środku gęstego lasu. I zaczynam się ubierać. W zasięgu wzroku system kabli, wiązek, które biegną od jednego drzewa do drugiego, dość od siebie oddzielone. W środku pustka. I moje zawroty głowy. Ale Fermín Ávila, z Patagonia Canopy Tour, spróbuj mnie uspokoić. ORAZ Eliana Caamaño zakończyć moją szybką naukę. A przed wejściem na teren pracy, czyli do wesołego miasteczka, jak to widzisz, musisz zapytaj o pozwolenie goblinów strażników lasu: szanujmy tradycję.

Moje pierwsze doświadczenie z baldachimem, które nazywałem podszewką na suwak, nie było dla mnie takie złe. Jednak pomimo tego, że całkiem dobrze przystosowałem się do krzyży, świat baldachimów ma swoje tajemnice radzić sobie bezpiecznie, a nawet zatrzymać czyste i szarpanie i dosłownie zawisnąć w powietrzu.

Gdy nabierzesz pewności siebie, musisz puścić i użyć rękawicy do hamowania i steru, aby uniknąć obracania się. Trzymaj rękę z tyłu, aby zachować kontrolę. Niektóre krzyże są dość wysoko nad twardym gruntem, a inne są długie. Ale doświadczenie jest bardzo satysfakcjonujące, tak jak przewidział Fermín.

Jazda konna do Cajon del Azul

Jestem w miejscu, które nazywają Mallín Utopiony. Zamierzamy rozpocząć długą przejażdżkę pod słońcem. Dlatego niezbędny jest filtr przeciwsłoneczny.

Będzie przez las, ale będzie to wiele godzin, tak jak się spodziewałem Eduardo, baqueano, który nas poprowadzi. Chce być nazywany Guayito.

Guayito dobrze łapie pingo, które było moim szczęściem. Maczetę nosi się na każdą niedogodność lub nieprzyjemne wydarzenie, które przecina ścieżkę.

mam koń kreolski, ale silniejszy i wyższy od pozostałych w stadzie. Przy wysokich strzemionach nie jest łatwo się na nie wspiąć. Odpowiada na nazwę Blanquita. Albo przynajmniej ruszaj uszami, kiedy nazywasz go tym imieniem. Ale będzie dobrym towarzyszem. I tak wyjechaliśmy w karawanie, ścieżką w środku lasu coihues, zawsze na wzniesieniu.

Nasz cel jest kilka godzin w górę, miejsce, które nazywają Cajón del Río Azul. A niedługo po spacerze po raz pierwszy przekroczyliśmy jej wody. Kamieniste dno, górska rzeka, czyste, krystaliczne wody, na szczęście o tej porze roku mało płynące. Po prawie godzinnym marszu natkniemy się na wielu spacerowiczów, którzy przejdą wędrówkę pieszo. Dla nich będzie to cały dzień, ale są szczęśliwi: nic nie wydaje się bardziej naturalne niż to.

Dotarliśmy do pierwszego punktu widokowego. Jest spektakularny widok panoramiczny.

Rzeka Azul ma długość około 40 kilometrów. Rodzi się na lodowcu w pasmach górskich, na wysokości 1800 metrów. Wpada do Jezioro Puelo a stamtąd uchodzi do Pacyfiku. To jest jedna z niewielu argentyńskich rzek wpadających do Chile, w pobliżu Puerto Montt.

Gdy idziemy z końmi, mimochodem, podziwiając ten niezwykły krajobraz, który przepuszcza poranne światło przez korony drzew, ciasnota cieku staje się bardziej widoczna, aż dotrzesz do magicznego miejsca zwanego Los Pozones.

Tam kanion mocno się zwęża, tworzy urocze laguny, które mimo cienia można sobie wyobrazić głęboki błękit i zależy to od tego, jak pada na nie słońce, w kolorze szmaragdowym. Jest to miejsce, w którym można się zatrzymać, odpocząć, a może medytować, dać się ponieść rytmicznemu szumowi wody i śpiewowi ptaków gniazdujących w coihues i cyprysach.

Jest parador z bardzo miłymi ludźmi, który sprzedaje napoje bezalkoholowe i trochę jedzenia dla spacerowiczów.

Zanim dotrzesz do Cajón del Azul, musisz ponownie przeprawić się przez rzekę. Tutaj jest bardziej dorosła, błękitne niebo otwiera się i słońce mocno uderza. Ale po tym skrzyżowaniu i posuwaniu się trochę dalej, zawsze w górę z Blanquitą, która wydaje się znać drogę jako najlepsze baqueano, a czasem pośród kurzu, który wznosi się z powodu suchości, która panuje w całym regionie, w końcu na końcu drogi: Cajon del Azul. I to poważna szuflada.

Whisky patagońska

10 kilometrów od El Bolsón znajduje się urocze miejsce zwane jaskółki. Są tu farmy, rozproszone domy, wszystko jakby chronione bujną roślinnością. W ten sposób przyjechałem jadąc na pole, które z powietrza wygląda na otwarte, jak otwarte pole.

Przy wejściu tabliczka informująca, że ​​wchodzę La Alazana. Mogłoby to być, o tej nazwie, ranczo, ale w rzeczywistości jest to destylarnia.

Może to być piwo, bo widziałem kilka w różnych częściach kraju, ale nie: tutaj Istnieje rodzina, która robi whisky, argentyńska whisky, i nie są Szkotami, mimo że ma walijskie pochodzenie. Oni są Nestor Serenelli oraz Lila Tognetti.

To dobra historia, zwłaszcza, że ​​produkt cieszy się międzynarodowym i dobrymi nagrodami, mimo że La Alazana to młody startup.

Obaj byli jasne, że była to poprzednia praca trwająca 10 lat. W Szkocji wynajęli laboratorium, w którym zaczęli przeprowadzać kontrole jakości. Szkoci zaczęli wieki temu od destylowania go jako leku, ale pojawił się napój tak wykwintny, że nazwali go „wodą życia”. Powiem tylko tyle, że z takich miejsc jak to, przede wszystkim w Szkocji, wychodzi napój, który dla wielu jest najbardziej elegancki na świecie.

Nie będę opowiadał o całym procesie, który łączy tak odmienne rzeczy jak chemia, fizyka, rolnictwo w tym świecie zbiorników, grzejników, przewodów, kabli, rur, zegarów, garnków, jakim jest gorzelnia.

¿Czy jest jakiś sekret?? Oczywiście: Szkoci mówią, że jest w Woda. Cóż… jaka czystsza woda niż ta, która spływa z Kordyliery, tutaj w regionie andyjskim? Ale ta para dodała kolejny sekret: wszystko jest patagońskie.

Początkowo przywieźli ze Szkocji jęczmień słodowany, ale teraz dopełnili krąg: jęczmień też jest argentyński. I jak Francuzi mówią o swoich winach, jakość ziemi nadaje jej niepowtarzalny styl.

ten Nazwa, którą nadali whisky (La Alazana) jest bardzo gaucho, no cóż, wiejski, ponieważ jest to również pochodzenie tego napoju w Szkocji. To hołd dla kasztanowej klaczy o imieniu Malén, którą oboje bardzo kochali.

Chodzi o to, że Szkoci to uwielbiają. Jak amerykańskie whisky (bourbon), jak japońska, teraz Argentyńska whisky patagońska z własnym stylem. Pożegnanie musi nastąpić w małym barze, gdzie trzeba go kupić, bo nie jest sprzedawany w sklepach.

W rzeczywistości, są Argentyńczycy, którzy wybierają się w podróż do El Bolson tylko po to, żeby kupić whisky.

Degustacja nie mogła być lepsza. Wznosimy toast i idziemy.